Sveiki.
Kodėl pirkau Renault ZOE ?
Apie 4 metus vairuoju Renault ZOE 2014m 22kwh. Auto pagal dydį gana komfortiškas ir erdvus, savotiškai gražus ir vikrus, bet... Jeigu pirmos kartos Nissan Leaf būtų turėjęs bent kiek padoresnį dizainą, būčiau pirkęs Leaf, bet esamas dizainas ir man, ir ypač mano žmonai, buvo žemiau plintuso. Iš pirmos kartos EV dar buvo Ford Focus Electric, bet jo baterijų (jos dvi atskiros) aušinimo sistemos kritiniai projektavimo praskaičiavimai (aušinimo skystis ima "skalauti" celes tiesiogiai..) iš karto jam uždėjo kryžių. KIA Soul taip pat dizainas labai jau savotiškas, taip pat nelabai vykusi baterija, vien jau ko vertos galinės apvalios ir raudonos, arbūzo dydžio lempos... Be to iki maksimalios mano 9 000 EUR sumos tuo metu nelabai buvo pasirinkimo. BMW i3 taip pat už 19kwh kaina buvo per didelė, dizainas ir tos kvailos durys, specifiniai siauri rateliai, taip pat išbraukė iš sąrašo. Hyundai Ionic buvo ir vis dar yra kur kas brangesnis. Todėl pirkau Renault ZOE. Dizainas iš visų šių telpančių į finansus man ir žmonai buvo priimtiniausias, nors galinė dalis tikrai nežavėjo. Persėdus iš Seat Ibiza 4, ZOE pasijaučiau kaip limuzine. Erdvu, tylu, komfortiška, šiuolaikiška, buvau tiesios priblokštas gerąja prasme.
Prietaisų skydas
Labai patiko prietaisų skydas ir multimedia (atsižvelgiant į metus ir automobilio klasę). Visgi man yra keli riebūs skydelio minusai – nerodo baterijos temperatūros, krovimo galios, taip pat erzina, kad kiek procentų baterijos, galima sužinoti tik krovimo metu, arba tik atrakinus ir įsėdus į auto, jie trumpam parodomi. Vietoj to rodo bateriją su padalomis, ir prognozuojamą atstumą. Baterijos temperatūra, yra kritinis parametras, kkkaip buvo galima jo neįdėti !? Taip, yra baterijos simbolis su termometru, kurį mačiau šaltyje, kai paspaudžiau dugną, kad auto sumažino galingumą dėl per šaltos baterijos. Jos temperatūra lemia labai daug, tai ir nuvažiuojamas atstumas ir įkrovimo sparta, o jie skiriasi labai ir labai daug, Dar labai erzina, kad krovimo spartos nematai... Gerai jei stotelė pvz Elintos, tai galią matai programėlėje, tuo tarpu Pvz Ignitis ON – matoma tik špyga.
Įkrovimo niuansai, patirtis, gedimai.
Kaip jau žinote, pirmos kartos Zoe turi tik Type 2 jungtį, bet per ją gali priimti ir 1 fazės ir 3 fazių krovimą. Standartinis 1 fazės krovimas iki 7 kw, 3 fazių krovimas – iki 22kw, o tai jau gana solidu. Buvo kažkokie egzotiniai variantai iki 44kw. Įkroviklio sistema vadinasi „Chameleon“, ir tai nėra pilnavertis atskiras įkrovimo blokas, šis krovimo metu naudoja pagrindinio elektros variklio inverterį ir jo apvijas kaip droselį ar transformatorių. Iš vienos pusės, tai gerokai atpigina gamybą, nes nereikia montuoti gana didelio ir brangaus krovimo modulio, be to valdiklis galingas ir universalus, čia jums ne 1 fazė 3,3kw.... Bet yra ir kita medalio pusė, o ji patikėkite, labai ir labai tamsi. Tokios schemos NK yra gana mažas, ir jei neklystu, efektyvumas svyruoja ir nuo momentinės galios. Mano subjektyvia nuomone, NK yra vos 70-80 proc, ir tikrai ne padorūs 90 ar 95 proc. Taigi kraudami visada prarasite 20-30 proc energijos, kas yra tikrai gana daug. Krovimo valdiklyje yra unikalus „valdomų diodų“ blokas, kurio patikimumas yra labai prastas, ir ypač esant trifaziam krovimui, bet koks didesnis įtampos šuolis tinkle jį linkęs sugadinti. Pačio „diodų“ bloko Renault atskirai neparduoda (!), o visas PDM blokas kainuoja mažų mažiausiai kelis tūkstančius + keitimas. Mano Renault blokas tai pat buvo pramuštas (veikė tik 1 fazės krovimas), laimei radau skelbimą, žmogų, kuriam atidaviau savo visą PDM bloką mainais už kitą veikiantį, aišku su priemoka. Man viskas veikia bet atliekant diagnostiką, jau šviečia kitas bloko VIN kodas, ir oficialus Renault servisas jau tai mato, ko pasekoje pvz nenori naujinti, kad ir kitų blokų „softo“, todėl remontuojant pageidautina pakeisti tik diodų bloką, o valdymo plokštę su VIN kodu palikti tą kuris iš gamyklos, jei žinoma veikiantis. Toliau dar vienas dalykas, kadangi krovimo metu naudojama visa aukštos įtampos grandinė, įskaitant ir variklį, jo inverterį ir tt., tai labai padidina riziką, kad jei kažkur grandinėje įvyks nuotėkis, ir Jūs pvz prisiliesite prie automobilio, galite gauti elektros smūgį su visomis įmanomomis liūdnomis pasekmėmis. Kad taip neatsitiktų, ar tikimybė sumažėtų iki minimumo, Renault ZOE turi aktyvią, pabrėžiu, aktyvią įžeminimo varžos tikrinimo sistemą, ir jeigu įžeminimas nėra pakankamas, krovimas nebus aktyvuotas. Tas galioja tiek vienfaziam, tiek trifaziam. Būna, kad pradžiai krauti leidžia, bet krovimo metu jis būna nutraukiamas, būtent dėl prasto įžeminimo. Krovimo metu, negalima įjungti automobilio „degimo“, nes krovimas iš karto bus nutrauktas. Tai erzina kai nori atidaryti langus, o jie veikia tik su įjungtu degimu... Dar vienas įkroviklio minusiukas – įkrovimo metu automobilis cypauja, t.y. skleidžia vadinamą „coil“ triukšmą. Tai nėra labai jau svarbu, bet paminėti verta. Dar vienas, taip taip, dar vienas krovimo niuansas – krovimo metu, atgal į tinklą ZOE išmeta daug taip vadinamo „triukšmo“, kaip pvz pigūs kiniški nešiojamų kompiuterių įkrovikliai, kai kam nuo jų net televizoriai mirga. Automobilyje yra tam tikri filtrai, bet mano nuomone, jų efektyvumas per menkas. Krovimo metu mano skydinėje netgi girdisi tam tikras cypavimo garsas. Dėl to tai dar nieko, bet blogiausia, kad to triukšmo neperneša nuotėkio apsaugos ! Todėl, jeigu įkrovimo grandinėje yra jautri nuotėkio apsauga, Renault gali labai lengvai pasirūpinti apsaugos suveikimu. Gal tai ir nėra dažnas atvejis, bent man jis pasitaikė kelis kartus kraunant trifaziu kabeliu viešose Elintos 22kw stotelėse. O situacija gaunasi nemaloni – krovimo metu atsijungia stotelės rozetė, suveikia apsauga, Elintos programėlėje lieka kabėti netvarkingai nutraukta sesija. Jos sustabdyti nepaskambinus Elintai, nepavyks, ir kol to nepadarysite, negalėsite naudotis jokia kita Elintos tinklo stotele ! Sekmadienis, prisiskambinti nepavyksta ir rūkyk taip sakant... Net jei ir prisiskambinsi, teks ieškotis kitos stotelės, nes dažnu atveju technikai turės atvykti ir rankytėmis įjungti išmestą nuotėkio apsaugą. Na, tai kaip, ar vis dar norite pirkti ZOE ? Pasaldinimui dar pasakysiu, kad jei neklystu, ta pati įkrovimo „Chameleon“ sistema stovi net paskutinėje ZOE laidoje.... Taigi jei pirksite naują ZOE, pasidomėkite, tikrai galima su priemoka įsigyti su CCS jungtimi, ir tikėtis, kad naudojant ją krausite efektyviai, be cypimo ir kitų paminėtų blogybių. Beje, jei Renault su Continental varikliu PDM blokas lengvai keičiasi ir jis uždėtas ant viršaus, tai naujesnių su Renault varikliu, blokas stovi šone, ir klausimas, ar tik nereikia išimti visos jėgainės.... Dar paminėsiu, kad ZOE varikliai yra su lygiais kolektoriais, ir su angliukais. Nieko čia labai blogo nėra, bet būna atvejų, kai prisirenka anglies dulkių, kurios laidžios elektrai, todėl rekomenduoju po 100 000 km šiam mazgui atlikti „prapūtimą“ laikantis visų saugumo reikalavimų, ypač jei buvo dažnai mygamas dugnas, ar lakstyta virš 100km/h. Turėjau vieną keistą gedimą, išjungus pavarą į N, apsipildavo klaidomis, Hill Asisstant Error, electrical problem ir tt. Tai kaltas buvo prie reduktoriaus toks mazgas, kuris nurodo automobiliui, kokioje padėtyje yra pavarų svirtis, keičiasi lengvai, tik reikia keisti atsargiai, nes nepataikius šlicų į tinkamą padėtį perjungdami svirti jo viduje galite sulaužyti kontaktus. Orig naujas apie 120EUR.
Baterija.
Maniškis apginkluotas 22kwh baterija, jei neklystu gamintojas LG. Ar čia leidžiama naudoti ar visa talpa nežinau, bet pagal viską tai naudotina apie 19 kwh. Pati baterija tikrai ilgaamžė ir patikima (čia Leafas manau tikrai stipriai pralaimi), mano automobiliui jau 10 metų, o baterijos gyvybės procentas svyruoja nuo 88 iki 92 proc., priklausomai nuo jos komforto sąlygų. Rida virs 100 000 km. Verta paminėti, kad baterija neturi jokios pašildymo sistemos, ir tai labai stipriai įtakoja eksploataciją žiemą, ypač jei automobilis stovi lauke. Apskritai, ličio baterijos gali būti įkraunamos, tik jei jų temperatūra ne žemiau nulio laipsnių. Priešingu atveju baterija yra tiesiog gadinama ! Dar prie to pačio paminėsiu, jog įkrovimo sparta labai ženkliai priklauso nuo baterijos temperatūros, ji kaip žmogus, kuriam optimali aplinkos temperatūra ~21-25 laipsniai šilumos. Taigi jei Jūsų baterija optimalioje temperatūroje, tai ją iki ~80 proc. įkrausite maksimaliu greičiu – 22kw. O jei temperatūra bus 0C, tai krovimo sparta bus vos 5-7kw. Esant neigiamai, bus dar mažiau. Tai labai svarbu, ir dėl ko aš nirštu, kad prietaisų skydelyje nėra temperatūros monitoringo. Pvz atvažiuoju krautis, planuoju, kad tai užtruks ~40min 22kw galia. O baterija pvz 2C, ir jos pakrovimas užtruks jau ne 40min, o užtruks 3(!) valandas, ir visa tai tik dėl šiuo atveju žemos jos temperatūros. Taigi, 22kwh šildymo neturi jokio, o jau modeliai su 41kwh turi. Nežinau kiek jis ten padeda, bet faktas, kad geriau. Kai minėjau, kad baterija ilgai tarnauja, tai matyt didelį vaidmenį vaidina tai, kad ji turi aktyvią aušinimo oru sistemą. Jei viskas tvarkinga ir veikia, net karštą vasaros dieną, baterijos temperatūra greito įkrovimo metu būna optimali, 20-35C ribose. Kaip ji veikia ? Automobilio gale, kur galėtų dėtis atsarginis ratas, (ZOE jo deja neturi), yra sumontuotas ventiliatorius ir kondicionieriaus radiatorius. Plačiau apie tai skyrelyje „Klimato sistema“. Dar paminėsiu, jog baterijos BMS(LBC) blokas, gana netiksliai skaičiuoja baterijos likutį, ir į abi puses. Jei pvz šilta, rodo jog liko sakykim 10km atstumo, palikus auto porai valandų, įjungus degimą pamatysite kad jau rodomi 20km. Tuo tarpu šaltyje, rezultatas dažniausiai būna priešingas... Jei rodė kad liko 10km, tai įjungus gausite brūkšnelius ir vėžlio režimą. Kiek žinau, atnaujinus LBC bloko programą iki 0854 versijos, skaičiuoja žymiai tiksliau. Nuvažiuojamo atstumo tai žinoma nepadidina, bet tiksliau atvaizduoja likusį energijos kiekį. Deja, nei vienas Renault dileris man programos neatnaujino, vieni motyvuoja, kad niekas nepasikeis (kam tada išleista nauja versija ?), kiti atsisako dėl to, jog PDM bloko VIN kodas nesutampa, treti, kad didelė rizika ir tt. Važiuoju su 0852. Ją pažiūrėti galima su paprastu OBD skeneriu ir nemokama CanZE programėle Android sistemai. Kas liečia 12V bateriją, tai yra labai svarbus komponentas, nes jeigu jos įtampa nukrinta per daug, tai bet kuris automobilio valdymo blokas išeina iš proto. Tai gali lemti galybes klaidų ir problemų. Renault netoli 12V akumuliatoriaus stovi jo „valdymo“ blokas, iš tikrųjų jo paskirties gerai nežinau, bet jis elgiasi taip: kai raktelis būna netoli automobilio, tas blokas trumpam stipriai apkrauna 12V akumuliatorių, nežinau ar jis kažką tikrina, ar užkrauna kokį kondensatorių, bet būtent tuo metu įtampa stipriai prasėda, ir jei akumuliatorius jau pavargęs, labai nesunkiai gausite kalėdinę girliandą skydelyje. Man pvz buvo įjungus avarinį, tai visų posūkių lemputės + tas tikrinimas sugebėjo iššaukti klaidas. Todėl sekti 12V akumuliatoriaus būklę ne mažiau svarbu nei su VDV. Taip pat būna, kad pasilpęs 12V akumuliatorius vangiai ir nepakankamai pritraukia aukštos įtampos baterijos kontaktorius, dėl ko gali pridegti jų kontaktai, susivirinti, pradėti kaisti ir pan. Dar kuo pasižymi ZOE, tai moka gerai „nusiresetinti“ klaidas. Pvz pradėjote krauti, kažkas nutiko, gavote krūvą pranešimų apie electrical problem ir tt.. Reikia duoti auto pabūti kokių 15 min, kartais geriau užrakinti, taip sakant duoti auto pilnai užmigti. Ateinate, matote kad skydelis juodas, multimedia laiko nerodo, atrakinat ir bandot važiuot ar kraut. Mane tai ne kartą išgelbėjo. Aišku, paskui verta pasidaryti diagnostiką, kad sužinoti, kas iššaukė problemą, ar tikrai yra techninis gedimas ar šiaip ZOE buvo be nuotaikos
Klimato sistema
ZOE turi gana sudėtingą ir didelę kondicionavimošildymo sistemą, kurios pagalba aušina bateriją pūsdama pro celes kondicionieriaus atvėsintą orą. Mano manymu, tai viena geriausių (pirmos kartos EV) sistemų, nes nėra jokio skysčio baterijos viduje, sausas oras išpučia galimą drėgmę iš baterijos vidaus, ir kiek mačiau, baterijos viduje būna švarios ir tvarkingos, be jokios rizikos skysčio pratekėjimui. Sistema žinoma turi ir minusų – freono kiekis – 1(!)kg (eiliniame auto 300g), o jis tai R1234yz, 100g kaina – 100 EUR... Taigi, pilnai užpildyti sistemą kainuoja... O jei dar kur nesandaru... Beje sistemoje turi būti tiksliai 1000g, net 100g mažiau ir jau našumas krinta. Dar ne viskas, kompresorius stovi atrodo Denso, ir tai yra „gaidys“, dirbdamas garsiai blerbia ir vibruoja (pas mane stovi naujas (kainuoja ~1300EUR) (ne restauruotas), dėjo Renault salone)), be to patikimumu ir našumu tikrai nepasižymintis. Tas pats aparatas veikia ir kaip šilumos siurblys. Na žodžiu kai sistema tvarkinga, ji užtikrina, jog baterija tikrai neperkais, ir dėl to tarnaus ilgai, ir ar Jūs 1 krovimą 22kw darysite, ar 3 paeiliui, taip kaip Leaf atveju, kurio baterijoje galima kepti kiaušinienę, nenutiks. Čia yra didelis pliusas ! Netgi nepaisant sudėtingos sistemos. Dar aišku verta paminėti, kad ypač greito krovimo metu, tai gaunasi tiesiog orkestras, tik jo gyva muzika šiaip sau: mašinos priekyje kriokia ventiliatorius, blerbia kompresorius, cypia elektros variklis, automobilio gale ūžia dar vienas ventiliatorius... Vau Bet įkrauna greitai ir baterijos temperatūra baigiant krauti bus 22C, net ir karštą vasaros dieną. Baigus krovimą galėsite iš karto važiuoti įprastai, o ne kaip su Leaf pipenti žiūrint į baterijos temperatūros indikatorių, kuris rodo perkaitimą. Matyt dėl to naujesniame Leafe panaikino šį monitoringą Dabar kas liečia salono šildymą, čia atskira tema, ir vėl aš kritikos nepagailėsiu ! Nežinau, ar tai konkreti mano automobilio ypatybė, ar čia taip „genijų“ suprogramuota, bet pvz nustatau salone 22C, spaudžiu auto. ECO mygtukas, kuris labai sumažina šildymą – išjungtas. Ir ką Jūs manot, važiuoji, ir ? Ir šalta ! Pasijungiu CanZE programą su OBD ir matau, nustatyta 22C, salone klimato sistema mato vos 16C, ir nepaisant to, kompresorius dirba tik ~60 proc galia – apie 1500rpm. WTF, juk sistema turi stengtis visais, VISAIS pajėgumais salone pasiekti 22C, bet jai dzin... Ir niekas iš esmės nepasikeičia, ar pastatysi 22, ar 26C, vis tiek salone bus 16 C.... Jūs manote, kad lauke -30C ? Ne, lauke -2C... Tiesiog trūksta žodžių... Dar vienas dalykas, ZOE turi man rodos apie 500W 12V elektrinį orinį teną. Salone tik +16C, klimos užduotis +22C, ir... ir tenas lieka išjungtas ! Tai blyn(!), man šalta, ECO išjungta, bet ne.... Renault inžinieriams tai nė motais... Jei neklystu, tenas aktyvuojamas tik jei lauke -5C arba šalčiau... Dar man atrodo jis aktyvuojamas, jei krovimo metu, nejungiant „degimo“ paspaudi Auto, įsijungia ventiliatorius, ir ima pūsti vos vos juntamai šiltą orą. Norit šilumos ZOE ? Atsukate MAX. Jis sekantis po +26... Ir tik šioje padėtyje, kompresorius įsisuka iki 2500aps/min, ir galiausiai pasijaučia padoresnė šiluma. Laikant ant MAX, esant tvarkingai sistemai jau tikrai nesušalsite, bet kas jau kas, kojų šildymas yra tiesiog apverktinas... Įjungi srautą tik į kojas, įjungi MAX, tai vos vos kažkas jaučiasi, bet jau taip silpnai... Čia riebus minusas. Netgi jau galvoju apie „custom“ sprendimą. Dar labai nervina, kad dauguma pvz prancūzijos rinkai skirtų auto neturi šildomų sėdynių. Šildomo vairo apskritai man rodos neturi. Mano nuomone, visi elektromobiliai turi turėti šildomą vairą ir bent priekines sėdynes. Ir salono šildymas krovimosi metu beveik neįmanomas. Tas triukas su taimeriu, kuris prieš išvyką 15 min pašildo saloną, bent man tai nutraukia krovimą... Taigi čia žemiau plintuso. Įtariu negalima, dėl to, kad inverteris naudojamas krovimui. Taigi žiemą, vežiokitės slidininko kostiumą...
Važiuoklė
Gana paprastos konstrukcijos, gale vadinamas „balkis“, o priekyje kaip suprantu „McFersonas“. Nieko prieš važiuoklę neturiu. Stabilizacinės traukutės, šarnyrai. Beje, šarnyrai įpresuoti į metalines šakes. Joje 2 salemblokai ir šarnyras. Nesenai keičiau. Tai atrodo taip: nuimi ratą, atsuki vieną varžtą, atsuki kitą, ir lieka vienas horizontalus varžtas... Kad atsukti tą varžtą, pvz jei keičiate tik vienoje pusėje, reikia nuimti abiejų ratų posparnius (po 1 dalį), atsukti iš abiejų pusių priekinio balkio laikiklius, tada atsukti 2 varžtus iš apačios, ir dar balkis taip lengvai nenusiima, ant jo guli radiatorius ir kt. Aš jo pilnai nenuimu, atsargiai palenkiu (nors radiatorių tai gana stipriai laužia), tada pavyksta uždėti galvutę su pniaumatine terkšle, ir brrr. O jau sriegio ilgis, jei rankom sukti, tai užsiknisit ubagan... Tai vat, kam toks kvailai tupas sprendimas, tai aš nežinau... Ir argi sunku buvo padaryti prisukamą šarnyrą ?! Dar paminėsiu, kad galiniai stabdžiai – būgniniai... Nežinau, gal yra kam jie patinka (auu WW ID savininkai ), aš būgninių nekenčiu, tas kvailas reguliavimas per varžto skylę yra skirtas tik iškrypėliams... Kad nuimti būgną, reikia atsukti pagrindinę rato veržlę, abiejose pusėse sriegis tos pačios krypties (ne atbulas), keista kad nėra jokios veržlės fiksacijos, tai sriegį tepu tuo mėlynu, kuris apsunkina atsisukimą. Laimei būgnas kartu su guoliu bent pas mane nusiima rankomis, aš rato net nenuimu, tada lengviau nusiima. Man tai jau buvo 2 kartus – kaladėlės prišąla, o tada ratas (-ai) čiuožia... Kartais padeda atgal, o kartais padeda tik geras sukibimas... Po kelių tokių prišalimų, galiausiai atplyšta ta stabdymo juosta ir... taip, užkerta ratą. Man taip nutiko pajudant, laimei ne važiuojant 70 ar 100km/h... O tada būgno jau nenuimsi, gali ten kalti ar staugti, nebent galima išrauti nuėmėjo pagalba su visom mėsom... Atsimenu užsikirto miesto aikštelėje, ir kaliau ir sukiojau, ir čiaužiau ant asfalto pirmyn atgal... Įsiutino ant tiek, nusprendžiau aukoti padangą ir grįžti čiuožiančiu ratu (4 km kelio), bet grubiai nuleisdamas nuo domkrato atleistu centriniu varžtu išgirdau pokštelėjimą, ir atšoko. Tada išmečiau atšokusias dalis, ir grįžęs pasikeičiau kaladėlės.
Garso izoliacija
Kas liečia duris, tai dėjau pats ir vibro ir paraloną garsui, į visas 4 duris, tikrai verta, daug solidžiau užsidaro, ir audio sistemos skambesys juntamai pagerėja, beje kas liečia audio sistemą, tai Nissan Leaf lieka pailsėti... Gal ta su BOSE tik gali konkuruoti, bet standartinė... Taigi audio sistema, tikrai nebloga, o su minėtais patobulinimais tikrai klausoma ir savo klasėje nusipelno mano įvertinimo – 7 balų. Dar važiuojant sklido kažkoks keistas garsas iš galo – bum bum, tai pasirodė jog bagažinės dugno skarta linksėjo, arba išsipučia metalas, arba įdumba, tokio bajerio niekur nemačiau, tai tiesiog užklijavau vibroizoliacijos ir problemos kaip nebūta.
Šviesos
Paprastos kaitrinės su linzėmis, trumposios esant sausai dangai – 7 balai, esant šlapiai – 4 balus duosiu. Beje priekinių rūko žibintų kiek žinau ji neturi. Ilgos tai 6 ir 4 balai. Čia būtinai palyginsiu – turėjau Ford Fiesta, 1992 metų, priekyje stovėjo paprasti dideli stačiakampiai žibintai, be jokių navarotų... Tai va to senolio šviesos, šitas gana modernias linzes priverstų jaustis pažemintomis... Aš nesuprantu kas darosi su gamintojais, dizaino sprendimai tampa daug svarbesni už saugumą ?! Paimkite Hyundai Ionic 1, ir pasakykite, kad jame stovi geros šviesos ? Mano minėta Fiesta, suvalgytų abudu kartu sudėjus... Turėjau BMW E46 su gamykliniais žibintais, Xenon trumpos, ilgos kaitrinės – puikiausios šviesos buvo. Turiu Ford C-MAX Energi, taip pat puikios šviesos be jokių navarotų, kaitrinės be jokių linzių ir tt. Įdomu, ar varliasnukio nėščio begemoto Leaf‘o (atsiprašau labai savininkų) šviesos geros ?! Įtariu, kad niekam tikę.
Dinamika
Vairuoju silpniausią 43kw variantą, bet mieste tai net su ECO man galios pakanka, jei kur reikia prašokti mirksinčią žalią, mygtukas ECO po ranka. Už tai, kad jis įdėtas patogiai, fizinis, apčiuopiamai didelis ir patogus, ZOE gauna super pliusą Taip turi būti padaryta visur. Beje ZOE net ir važiuojat ECO, jei klijuoji dugnan, man atrodo, kad gauni visą galią. Yes ! Na o lenkimai virš 100 km/h, jau ne tokie smagūs, bet tikrai lenkti galima, lenkiu, ir už minėtą Fiestą, kuri turėjo 1,8L dyzelį su stulbinančiomis 60AG, tai ZOE nepaisant dvigubai didesnio svorio (~800kg prieš ~1500kg) suvalgytų tą Forduką pietums be kečupo Ir 140kmh Zoika „aina“, tik dėl milžiniškų variklio ir reduktoriaus guolių apsisukimų, bei milžiniškų energijos sąnaudų, to daryti nereikėtų. Beje patarimas visiems EV vairuotojams, kurių auto neturi pavarų dėžės, startuokite švelniai, ir 100kmh viršyti aš nepatarčiau, nes lekiant dideliu greičiu, variklis ir kai kurie guoliai sukasi virš 10 000 apsmin... įsivaizduojate, kokios kokybės guoliai turėtų būti ? Koks tepimas, temperatūrinis režimas. Deja, turiu jus nuvilti, kad guolius gamintojai deda niekam tikusius.... Todėl, jei startuosite ramiai (nors sukimo momentas tiesiog kaip magnetas sako spausk spausk), važinėsite normaliais greičiais, nebuksuosite įklimpę pusė valandos (diferencialo guoliai taip pat nėra stipri EV vieta), neklausydami gamintojo dažniau pakeisite tepalus reduktoriuje, tai savo EV nuvažiuosite ir 100 000 km, o gal ir visus 200 000 km be reduktoriaus remonto. Priešingu atveju, gali viskas išbyrėti ir po 30 000 km ar dar greičiau.
Autopilotas
Kokia glušų ar glušių komanda (atsiprašau, bet negaliu susilaikyti) programavo autopilotą (fiksuotą pastovaus greičio palaikymą) aš nežinau, bet... Tai yra žemiau plintuso... Kodėl ? Gerai, važiuoju 80 kmh, spaudžiu pilotą, įsijungia, ir važiuoja 80kmh. Menkiausia nuokalnė įkalnė, kelio nelygumas ir... piloto tolerancija yra 0 kmh, ir tai niekur nesireguliuoja. Prašiau meistrų Renault salone – nieko nepadarė. Esant menkiausiam greičio nukrypimui, arba grubiai stabdo, arba grubiai akseleruoja. Jaučiasi kaip auto net tamposi, be reikalo daužo reduktorių, siurbia bateriją ir pan. Pvz važiavau 80km /h, sulėtinau, ir spaudžiu grįžti prie buvusio greičio. Ir ką jis daro ? 1 sekundė pusė galios, 2 sekundė jau 75 proc galios, 3 sekundė jau viršijamas 80kmh greitis, grubus stabdymas, vėl grubus akseleravimas... dar keli pasitampymai o, 80kmh paėmiau, dabar jau laikysiu. Priekyje stati įkalnė, naudos ir visą 100 proc galios, kad tik neduok Dieve nepasidarytų 79 km/h.... Ir ar ECO off ar ON lygiai tas pats. Žodžiu, grubus, reduktorių daužantis ir visiškai neekonomiškas autopilotas. Nepaisant to, vis tiek naudoju, bet stengiuosi įjungti kai lieka nedaug iki norimo, pvz pats įsibėgėju iki 79km /h, tada jau jungiu 80km/h ir jau dažniausiai gana sklandžiai paima 80km ir LAIKO Kas dar erzina, kad esant įjungtam pilotui ir pereinant iš ECO į Normal ar atvirkščiai, pilotas iš karto deaktyvuojamas, ir elgiasi taip, kaip per pusė sekundės nuimtum koją nuo akseleratoriaus, vėl staigus galios atjungimas.
Kiti pastebėjimai
ZOE turi gana „riebias priekines stoikes“ kurios tikrai nepadeda matomumui posūkiuose. Kas patinka, kad gana daug susisuka vairas, ir apsisukti ar įsiparkuoti tai visada padeda. Nelabai patinka durų kampai, jie tokie lenkti ir gana nesaugūs, atidarius duris reikia saugotis įlipant, kad nesusižeistum. Nors priekinis kapotas uždarant skamba kaip skarbonkė, bet turi pakėlėjus ! Jaučiat jėgą ? Ir langų skysčio įpylimas gana patogus Įkrovimo jungtis priekyje centre, manau patogiausia vieta. Aukšta plastmasių kokybė – taip taip, ir turiu galvoje ne salono plastiką kuris pigus ir nežavi, o pvz posparnius, bamperius, orig ratų „kalpokus“ ir pan. Maniškiam nuo „francų“ parkavimo, bamperis buvo tiesiog įstumtas į galą, nepaisant to, nei vieno skilimo ar lūžimo, plastikinė apsauga baterijos aušintuvo, taip pat buvo grubiai išmušta, nepaisant to, išėmus ir dedant naujai viskas gražiai įsistatė, niekas nenulūžo ! Tas pats liečia ir variklio apsaugą, normaliai tvirtai prisisuka. Net esant šalčiui plastmasės išlaiko lankstumą. Normali didelė pavarų svirtis, ar tamsu, ar su storom pirštinėm, užsimerkęs randu ir greitai perjungiu. Man tai +++. Auto šviesų režimas veikia gerai, t.y. jeigu jau pritemo, įjungė šviesas, nesimala ir nesimėto. Gal pasigedau, kad įjungus valytuvus į pastovų valymą, norėčiau, kad dienos šviesas papildytų pagrindinės.
Nuvažiuojamas atstumas
Dėl nuvažiuojamo atstumo, tai jokių stebuklų nėra, turite ~20kwh energijos, jei vasarą vilksitės 70 kmh be klimato sistemos, nubirbensite 140km, važiuosite 90kmh su klimatu, įveiksite 100-110 km. Na o žiemą, tai jei baterijos temperatūra bus neigiama, važiuosite ~80kmh su maksimaliu šildymu (jei pamiršote slidininko kostiumą), tai bus TIK 60km, ir tikrai vargiai daugiau. Jei išvažiavote iš šildomo garažo, ir baterijos temperatūra bus pvz +10C, tai su šildymu įveiksite ~80km. Tuo noriu pasakyti, kad nors ir šildymas papildomai valgo apie 4kw, visgi baterijos temperatūra turi kur kas didesnę įtaką ir tai yra pagrindinis dalykas, dėl ko žiemą su ZOE nuvažiuosite net iki 50 proc mažiau nei vasarą. Kondicionavimo sistema vasarą veikia gerai, ir papildomai valgo 1-2kw, taigi dvigubai mažiau nei šildymas. Dar paminėsiu, jog specialios EV padangos, tikrai turi gana didelę įtaką, važiuojant identiškomis sąlygomis su jomis sąnaudos mažėja ~1kw, o tai grubiai +10km atstumo. Pripažinkim, tai nemažai. Tuo tarpu žieminės vasarą, -10km.
Pilnas atsiliepimas...
|
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
TRŪKUMAI
